伊拉克旅行日記 4

第五天 12月20日 星期四

今天吃了一頓很好的早餐，然後再進納傑夫的阿里聖祠。這祠初建於977年，經歷千年，仍保持良好如新。這是全國的宗教生活中心，不是節期經已是人頭湧湧，遇到大節，更不得了。

因我們一早到達，正好遇到昨天離世的人被送進祠進行安息禮。門外有黑色車身的汽車運來棺木，轉用手推車推進來，有些是數人合力抬進來，放在鐵欄邊的架子上，辦好手續，便抬進祠內。棺木都是簡單的木盒子，沒有蓋，上面鋪著布?。有些用黑色金邊的絨布，應是有錢人的，一般只用舊氈蓋著。送葬的人並不哀傷，沒有哭鬧，只是靜靜地抬著或隨著棺木而行。

我們觀看了15分鐘，已見有五、六隊送喪行列到來。伊斯蘭教規是要死者在24小時內就要安葬，所以喪禮都很簡單迅速，不一會就送出來住墓地去了。

我們將手機、手袋、相機放在門外，又再進祠一坎。這次我和幾個團友看完信眾親吻撫摩聖墓後，往後面的大㕔參觀。該建築物真是極大，看來可容數萬人一同參拜。寺頂由大量巨柱支撐，巨柱以厚鋼板構成（因部份拆開維修可見內部結構），柱身外鋪上淺綠有紋的大理石，光滑可鑑。地上沒有地板，全鋪厚地氈，方便信眾集體跪拜。屋頂由大小不同的鏡子用不同的角度鑲砌而成，在燈光的照射下，比繁星更燦爛，用來形容天堂的景色。總之就是氣勢迫人，加重宗教敬虔的氣氛。在此地出生至成長的人，定然基於群眾的壓力及環境的薰陶，建立起信仰，無法質疑。

聖祠的門外，即是大巴扎，愈千的商鋪售賣萬千種貨物。金飾店極多，其中最熱賣的是介指。琳琅滿目，令人目不暇給。賣衣物的，貨物全部來自中國，手機、玩具、電器、皮鞋亦然。我們走過，每檔的檔主皆熱情揮手，知道我們來自中國，更高興出來合照，可說是熱情如火。無他，因中國是他們衣食父母，有中國來客，自然待之以貴賓之禮。如此看來，在伊拉克人心中，中美兩國的地位自然高下立見。有一點很重要的是：美國人的確帶來民主，可是伊拉克的什葉派佔人口的七成，怎樣選也會贏，但傳統政府和經濟實力卻操於遜尼派。這死結美國人越打越實，無法解開。還是讓給一帶一路而來的中國人去處理吧！

午餐吃過和前幾天差不多的烤雞、羊肉、沙律等，便前往車程一小時的庫法清真寺。這午餐最重要的收獲是在店中取得兩塊石頭，一塊是綠色玻璃，另一塊上面有小小閃耀的晶體。

當偏斜的陽光照射到庫法清真寺金色圓頂時，反射出耀目金箭，襯托著幾何圖形態排列的彩色瓷磚，充分表現出伊斯蘭建築的美感。從大門望進去，高聳而向內凹入，重重裝飾的門框加上高度重複的佈置，令人會以為看到天堂，宗教氣氛是很濃厚的。

3時半，我們回納傑夫的酒店，在上車前與路旁一位兌換錢幣的檔主談話，他送我一張25元有薩達姆頭像的廢票新鈔，真高興。

在酒店休息一下，再到阿里聖祠拍攝夜景。我在專售經書和聖物的店內買了一塊金色的伊拉克地圗，上有各什葉派聖地位置，作為旅行的紀念品。

今天是領隊Peter的生日。晚上7時在8樓的餐廳吃了一餐很對胃口的自助餐，餐後導遊送上心型蛋糕一個。於是大家同唱「生日快樂」歌，並「祝你福壽與天齊」，然後一起享用蛋糕。旅行社老闆還送來一套聖祠的金色模型，皆大歡喜。

第六天 12月21日 星期五

昨天，領隊Peter通知大家，今天要往烏魯克。路程遠，沒有地方吃午餐，只能每人派一份餐盒，內有燒雞、麵包等，不過一定不好吃，叫大家早餐時多取一些食物作補充。當今早到餐廳一看，原來很細小，團友們早到取用，已所餘無幾，還有7、8人在排隊輪候煎蛋奄列。我也輪候了很久才取得一份，所謂帶備的食物只是兩小塊方包夾幾片蕃茄而已。

8時出發前往烏魯克，這是世界考古史上的一個最重要的地方，因為此地在6000年前已是當時全世界的重要城市，居民有50000-80000人，居住在6平方公里的城市內，亦開始使用人類最早的文字－－楔形文字。就是用削尖的蘆葦桿在未乾的泥版上壓字。早期是象形文字，後來發展成表音字母。至公元前2000年，烏魯克在與埃蘭爭霸失利而漸失去其地位。至伊斯蘭教興起後，終於被廢棄，成為廢墟。

上路前，大巴先往洗車場清潔多天來的泥污。而去烏魯克的公路路況不佳，凹凸不平及多坑洞，因而行車緩慢。加上在路上的檢查站候檢、購買水果和排隊上廁所等等的延誤，到達烏魯克遺址的閘前已近下午1時。

導遊派給每人一膠袋午餐，內有一碟沙律、一碟醬汁、一大塊伊式烤餅、一大塊烤雞胸肉，一碗茄汁豆。本來戶外風大，Peter建議在車上吃。但此時車上成千蒼蠅亂飛，加上座又窄，慘過食飛機餐。忽見外邊空地上有兩張大地氈，為當地人吃飯之地。即攜餐袋前往，時已有五、六人於地氈上坐著野餐。雖不甚好吃，但涼風習習，蒼蠅亦少，勉強吃了一些，仍覺得十分浪費。

午餐後，旅巴駛入閘內，向烏魯克所在的山崗進發。幾分鐘後，到達停車場。我們沿著土坡踏上遺址，土坡上建有幾條輕鐵軌，但已棄用。幾輛運土車亦已銹壞。這是20世紀30年代大規模發掘時搬運棄土的工具遺跡。我們腳踏的忽高忽低的土堆，應是當時發掘的棄土堆，其間夾雜著大大小小形狀不一的陶片。

當我稍離「路徑」，俯身觀察和拍攝陶片時，那穿紅色夾克的「警察」表示不可拾取陶片。這規矩我當然知道，就說我只是拍攝。可是他一直挨著我走，我一停下觀看，他就催促我行，我拍攝，他就伸腳擋著我的鏡頭，連續多次如此。我忍無可忍，用廣東話（因不識阿拉伯話）大聲抗議：「我不是拾陶片，只是拍攝！你不可以這樣阻住我，不要欺人太甚，我好蝦的嗎？」該人見我發火，便走開了，不再貼身侍候，只在遠處觀看，我也不再理他。若非發惡，就被人欺負了。

我們沿路觀察，這遺址真的非常龐大，在較高處下望，氣勢非凡，只是感覺一片的蒼涼。高崗上原是建築物，可分辨出磚砌的房屋、牆壁、拱門，風化成為泥堆。土崗上還遺下考古隊所建的木門封住入口，其中掘出的文物已送往博物館保存。有一遺址掘出了街道房屋，整齊如回字構造，從上往下望，感到很具規模。另一區掘出一條通道可進入一個三進的門廊，牆壁上磚塊的藍色瓷釉仍閃閃發亮，可知當年的建築工藝頗為進步。地上的陶片雖然破碎，但有些仍可辨認是容器口端的彎位或底部，有一件是杯子的「耳仔」，另一件有穿孔，應是盛水器穿䋲的地方。

我們來到此「人類最早使用文字的地方」，遙想當年的先人們努力運用智慧，將生活的資料留下來。這証明現代人類並不一定比古代的人更聰明，只是因人類的知識是靠文字不斷累積而成的。若無當時的人留下知識，現代人仍可能會一無所知。至於他們的一切湮滅了，可能因自然環境、氣候的改變而發生。就如河流改道、土地沙漠化，又或人為因素像近親通婚引致遺傳疾病，又或戰爭、飢荒、水源或其他資源分配不均等。現代人可以在博物館中看到他們的遺物，有專家破解他們的文字，得以了解他們的生活方式，對全體人類而言，實在是值得慶幸的。

參觀完烏魯克遺址，我們前往納西里耶。因今天是冬至日，又巧逢農曆十五，天黑得早。在路上看到一輪明月從平原昇起，「秦時明月漢時關」，月圓月缺，一代又一代過去，一代又一代續來。人類文明的開始在這裡，終點又在哪兒呢？